San Francisco, California

São Francisco é a mais antiga comunidade importante dos EUA na Costa Oeste dos Estados Unidos. Situada em uma península estreita que separa a Baía de São Francisco do Oceano Pacífico, a cidade foi o centro da Corrida do Ouro da Califórnia e a primeira capital do estado. Embora décadas atrás tenha sido superada em tamanho e economia por Los Angeles, e em anos mais recentes por sua vizinha ao sul San Jose, São Francisco ainda se considera o centro da cultura da Costa Oeste e a primeira cidade da Califórnia. Parece uma joia brilhante cercada por água em três lados e cercada por montanhas ao sul. Medindo pouco menos de sete por sete milhas, e com uma população que gira em torno de 700.000, a reputação e a história da cidade excedem em muito seu tamanho físico.

Embora a cidade seja reconhecida como o centro da área, muitas outras comunidades se alinham nas margens da baía. A leste ficam a cidade de Berkeley e a Universidade da Califórnia, e Oakland com seu porto marítimo em funcionamento e problemas econômicos. No extremo sul da baía fica San Jose... Vale do Silício. Ao norte fica Marin, talvez o condado mais rico dos EUA.

Toda a área da baía é cercada por colinas íngremes e cadeias de montanhas, efetivamente cortando-a do resto do estado. Os moradores da área da baía gostam de se referir a qualquer coisa além das colinas acima de Berkeley e Oakland como "de volta ao leste". A área da baía tem uma merecida reputação de política liberal. Berkeley foi um viveiro de radicalismo em meados e final da década de 1960, e São Francisco sempre teve a reputação de uma cidade onde "vale tudo". Embora grande parte da Califórnia seja firmemente republicana conservadora, a política da área da baía há muito favorece os democratas liberais.

Demografia

Os moradores da área são tão diversos quanto qualquer outro encontrado em qualquer outro lugar nos Estados Unidos. As populações anglo, afro-americana, hispânica e chinesa são talvez as maiores, embora existam comunidades japonesas, russas, samoanas, filipinas, vietnamitas, indianas e muitas outras comunidades étnicas consideráveis. A cidade em si não tem maioria racial.
A Califórnia tem, por mais de um século, desfrutado da reputação de um estado em expansão e, com uma população em crescimento contínuo e expansão constante, o crescimento econômico estável tem sido há muito tempo considerado garantido. Nos últimos anos, porém, tanto a população quanto a economia se estabilizaram, levando a uma recessão e às maiores taxas de desemprego que o estado já conheceu. As indústrias de computadores e software ainda são fortes, mas quase todas as outras áreas de desenvolvimento estão em baixa. Oakland continua sendo um porto internacional ativo, mas a área perdeu a maior parte de seu transporte para Los Angeles, San Diego, Portland e Seattle. O boom financeiro da década de 1980 deu lugar à crise da década de 90. Muitos escritórios no centro de São Francisco estão desocupados. Uma ecologia frágil já tensa pela expansão descontrolada e o fechamento programado de várias bases militares locais alimentaram ainda mais os temores de uma recessão séria. Pela primeira vez, nos últimos anos, mais pessoas saíram do estado do que entraram.
Apenas a população de moradores de rua continua a crescer. Atraídos para a área por um clima amigável e uma população tolerante, seus números parecem estar sempre aumentando. Na cidade, os moradores de rua habitam parques e praças dia e noite, dormindo em portas e pedindo comida. Várias propostas foram feitas para resolver o problema, mas nenhuma parece eficaz.

Infraestrutura

O serviço público é fornecido pela Pacific Gas & Electric, conhecida como PG&E. A Pacific Bell (comumente PacBell) é a empresa telefônica. Devido à proliferação repentina de máquinas de fax e à escassez de números, a área da baía mudou recentemente os códigos de área. São Francisco, Marin e a península mantêm o antigo número 415, enquanto a East Bay mudou para 510.
A cidade fornece água. A área da baía não tem suprimentos locais de água doce e obtém a maior parte do que precisa dos vales interiores ou das montanhas de Sierra Nevada. São Francisco faz uso do reservatório Hetch Hetchy, bombeando a água por quase duzentas milhas por aquedutos que correm pela península. Uma seca de sete anos que estava se tornando uma séria ameaça foi quebrada nos últimos dois invernos quando as chuvas voltaram aos níveis normais.
A coleta de lixo é fornecida por empresas privadas de "catadores" contratadas pelas comunidades e licenciadas para atender áreas específicas. Os moradores da área da baía têm uma conta de "lixo" entre seus outros serviços públicos, e a maioria das comunidades instituiu programas abrangentes de reciclagem.
Dois grandes jornais atendem a cidade: o San Francisco Chronicle, publicado de manhã e à tarde, e o San Francisco Examiner (o jornal Hearst), publicado à tarde. Os dois jornais publicam uma edição conjunta de domingo. Herb Caen, colunista do Chronicle, é jornalista na cidade há décadas. Muitos buscam ansiosamente as opiniões e o apoio político desta celebridade bem conhecida.
Os maiores e mais conhecidos bancos são o Bank of America (“B of A”), Great Western e Wells Fargo. O negócio de supermercados é dominado pelo Safeway, e o Walgreens é a farmácia de franquia mais comum. As franquias usuais de fast food e 7-11s também são comuns, mas não tanto dentro da cidade.

História

Pré-história

Geólogos discordam sobre quando a baía em si foi realmente formada. No entanto, eles concordam que ela já esteve acima da água, antes que a terra afundasse e a calota de gelo derretida elevasse o nível do oceano. O Rio Sacramento descia do planalto central da Califórnia, cortando um cânion através das rochas que separam Marin da península e formando o que é agora a entrada da baía: o Golden Gate.

Os Ohlone

Os Ohlone estavam entre os primeiros povos a se estabelecerem ao redor da baía e faziam parte da migração do Pleistoceno de povos asiáticos cruzando para a América do Norte através da ponte de terra entre a Ásia e o Alasca. Os enormes montes de conchas encontrados ao redor da baía são um testemunho silencioso de sua longa ocupação. O maior desses montes, encontrado perto de Fremont, tem 30 pés de altura, 600 pés de comprimento e 200 pés de largura. As camadas mais antigas desses montes estão atualmente abaixo do nível da água, indicando que a baía subiu significativamente desde que os Ohlone chegaram pela primeira vez.

Os Ohlone não eram realmente uma tribo, mas um grupo cultural; numerosas tribos habitavam a área. Estima-se que, no auge, eles somavam cerca de 10.000 e os vizinhos Miwok, outros 3.000.

Exploração

Em 1542, Juan Rodríguez Cabrillo navegou para o norte do México no San Salvador para se tornar o primeiro europeu a explorar a costa da Califórnia. Procurando pelo "Estreito de Anian" (a lendária Passagem do Noroeste), ele finalmente chegou ao norte do Rio Russo antes de finalmente voltar. Ao avistar Point Reyes em seu retorno, ele o chamou de Cabo de Piños, mas perdeu a entrada da Baía.

O ano de 1579 encontrou o corsário inglês Sir Francis Drake na área. Tendo passado sua viagem atacando navios espanhóis, ele desembarcou o Golden Hind logo ao norte do Golden Gate no que hoje é chamado de Drake's Bay (nomeado por George Vancouver em 1792). Ele chamou a terra de Nova Albion e a reivindicou para a rainha, supostamente deixando uma placa de bronze na costa. Depois de seis semanas, ele e sua tripulação navegaram e, como Cabrillo, não notaram a entrada da baía.

Alguns alegaram que Drake realmente descobriu a baía e desembarcou no condado de Marin. Uma placa de bronze foi encontrada aqui em 1936 por um balconista de loja de departamentos em um piquenique perto da Prisão de San Quentin. Atualmente na Biblioteca Bancroft na UC Berkeley, desde então foi considerada uma falsificação.

Em 1595, Sebastián Cermeño, um capitão português que navegava das Filipinas, desembarcou o San Augustin na Baía de Drake. Uma tempestade afundou o navio e os sobreviventes foram forçados a voltar para casa em uma pequena lancha. Eles finalmente chegaram a Acapulco em segurança, mas, como tantos outros, perderam a entrada da baía. Antes de deixar a área, Cermeño renomeou a área como Punta de los Reyes: King's Point.

Em 1602, Sebastián Vizcaíno, um dos oficiais de Cermeño, navegou para o norte com a esperança de salvar a carga do San Augustin. Ele explorou cuidadosamente a costa da Califórnia e descobriu a Baía de Monterey, mas ele também não conseguiu descobrir a entrada da baía.

À medida que o império espanhol começou a se contrair, o comércio com Manila nas Filipinas diminuiu e a Alta Califórnia foi deixada mais ou menos intocada pelos próximos dois séculos.

Colonização

Em 1769, os russos estavam começando a explorar o casaco norte-americano em busca de peles. Os espanhóis, alarmados com suas intrusões, decidiram reforçar "sua" costa. Gaspar de Portolá, um capitão dragão mexicano, era governador louco de Alta e Baixa Califórnia e enviado para o norte com aproximadamente sessenta homens. Entre outras coisas, esperava-se que ele instalasse frades franciscanos nas missões espanholas, substituindo os jesuítas que haviam sido mandados para casa após serem expulsos dos domínios espanhóis em 1767 pelo rei Don Carlos III. O objetivo de Portolá era a Baía de Monterey, descoberta 160 anos antes por Vizcaíno. O navio de Portolá passou por Monterey em 30 de setembro, mas não conseguiu avistar a baía. No final de outubro, eles haviam subido a costa e estavam na área de Pacifica, ao sul de São Francisco.
Finalmente desembarcando, Portolá enviou o sargento José Ortega para o norte, acompanhado por um pequeno grupo de homens, enquanto o capitão e seu grupo escolhido escalavam a crista ocidental da Montanha Montara. Dali, eles podiam ver as Ilhas Farralone a oeste e a Baía de Drake ao norte, mas estavam completamente confusos quanto ao seu paradeiro.
Em 2 de novembro, um grupo de homens retornou de uma viagem de caça de veados com relatos de um vasto estuário pantanoso a leste. No dia seguinte, Ortega retornou de sua viagem para o norte, tendo descoberto a baía e sua entrada pelo mar. Ele havia explorado até a ponta da península com vista para o Golden Gate. Em 4 de novembro, Portolá cruzou a "Sweeney Ridge" da Montanha Montara e desceu o lado leste, avistando a baía por si mesmo. Ele ordenou que Ortega explorasse o sul ao longo da baía e subisse o lado leste em uma tentativa de chegar a Point Reyes; mas o sargento e seus homens foram repelidos por pântanos e nativos hostis. Após um conselho, o grupo decidiu deixar a área e navegou para o sul. Eles perderam Monterey novamente, finalmente chegando a San Diego em janeiro de 1770. Soldados em vez de marinheiros, eles não reconheceram a importância da imensa baía que haviam descoberto e, em seu relatório, diminuíram sua significância.
Cinco anos depois, em 5 de agosto de 1775, o tenente Juan Manuel de Ayala ancorou seu navio San Carlos no que hoje é Fort Point, tornando-se o primeiro a navegar pelo Golden Gate. A expedição de Ayala passou os próximos quarenta e quatro dias na baía, ancorada na Ilha Angel. Enquanto Ayala se recuperava de um tiro acidental no pé, dois de seus oficiais exploravam a baía em lanchas. Ayala, enquanto isso, batizou lugares como Ilha Angel, Sausalito e Alcatraz (este último nome dado ao que hoje é conhecido como Ilha Yerba Buena, identificado erroneamente por um capitão de navio inglês em 1826). Após o retorno de Ayala, foi tomada a decisão de estabelecer uma Presidência e uma missão na área.
Em 28 de março de 1776, o capitão Juan Bautista de Anza e o tenente José Moraga chegaram à área com um bando de homens. Ancorando na ponta norte da península, eles cravaram uma cruz no chão e estabeleceram o que hoje é conhecido como Fort Point. No dia seguinte, eles viajaram para o sudeste até um pequeno lago e riacho. Aqui, eles cravaram uma segunda cruz no chão, marcando o local como o local de uma missão que eles chamariam de Laguna se los Dolores. Deixando homens para proteger os dois locais, de Anza retornou ao México enquanto Moraga viajou para Monterey para buscar o padre franciscano, Junipero Serra, e os duzentos ou mais colonos enviados para a área.
A missão Dolores foi dedicada em 29 de junho de 1776, apenas cinco dias antes da assinatura da Declaração de Independência. Os nativos americanos logo foram reunidos e batizados, alojados em quartéis e postos para trabalhar na jardinagem e na tecelagem de tecidos, tudo isso rapidamente destruiu sua cultura.
Enquanto a missão estava "civilizando" os moradores locais, o pequeno grupo de soldados no Presídio definhava. Sem remuneração, quase esquecidos, eles dependiam dos santos padres da missão para uma boa parte de sua comida e provisões. O Presídio foi construído em um penhasco interior, e a princípio nenhum forte foi erguido para proteger o Portão. Quando o inglês George Vancouver visitou em 1792, o governo espanhol criticou o Presídio por permitir que ele notasse a falta de defesas adequadas. Um forte de adobe foi então construído no penhasco e guarnecido por sete soldados. A guarnição era tão pobre que, quando um navio russo entrou no porto em 1806 e disparou uma salva, um contingente de soldados teve que remar até o navio e pedir pólvora emprestada o suficiente para que o forte respondesse adequadamente ao fogo. Isolada e quase esquecida, São Francisco provaria ser a colônia mais ao norte da Espanha na Costa Oeste.
A primeira missão de adobe foi substituída por uma maior construída em 1794. Este edifício ainda está de pé hoje no coração do Mission District da cidade.

Os californios

Em 1810, o México estava em revolta aberta contra a Espanha. O Presídio e a missão de São Francisco, isolados como estavam, foram mais ou menos esquecidos por ambos os concorrentes enquanto a luta continuava. A guarnição, sem remessas de suprimentos do México, entrou em sério declínio, os soldados cada vez mais forçados a depender dos padres da missão para tudo o que precisavam.
Em 1821, o México finalmente declarou sua independência. A notícia disso só chegou a São Francisco no ano seguinte. Em 1834, o México aprovou a Lei de Secularização, despojando as missões quase feudais de suas terras e poder. Tentando impor sua reivindicação à Alta Califórnia, o governo mexicano distribuiu enormes concessões de terras, algumas de até 48.000 acres, para indivíduos favorecidos. Mariano Vallejo estava entre os mais conhecidos dos californios, conseguindo acumular 175.000 acres que incluíam a maior parte do que hoje são os condados de Napa e Sonoma.
Logo a área da baía foi dividida em enormes e extensas fazendas de gado que forneciam um comércio ativo de couro e sebo, a maioria dos quais era enviada para fora da baía. São Francisco também se tornou um porto conveniente para baleeiros que trabalhavam no Oceano Pacífico. Os índios, tendo sido expulsos das missões, retornaram para o deserto ou foram trabalhar nos vastos ranchos.
Em 1835, a primeira estrutura foi erguida no que viria a se tornar a vila de Yerba Buena (e mais tarde São Francisco) por William A. Richardson, um marinheiro britânico que permaneceu na área depois que seu navio retornou à Inglaterra em 1822. Casado com a filha do comandante do Presídio, ele se estabeleceu como o primeiro capitão do porto e piloto da baía, servindo mais tarde como corretor comercial para os muitos navios ingleses e americanos que visitavam a região. Sua primeira casa foi uma mera vela esticada entre postes, logo substituída por uma cabana de madeira e, mais tarde, uma estrutura de adobe de dois andares chamada Casa Grande. Embora agora a vários quarteirões da baía, antes do aterro da enseada de Yerba Buena, a orla estava quase na porta da frente de Richardson.

Os americanos

Em meados da década de 1840, os americanos estavam se mudando pelas montanhas de Sierra Nevada para a Califórnia. Em 1846, Fremont liderou um bando de 60 homens armados para a Califórnia, apenas para ser mandado de volta pelos mexicanos. Ele retornou algumas semanas depois, em 14 de junho, e desta vez ele e seus homens invadiram a propriedade do general Mariano Vallejo em Sonoma. Vallejo se rendeu sem resistência e mais tarde, com vários conhaques servidos pelo educado general, Fremont e seus homens anunciaram a formação da República da Califórnia, costurando uma bandeira um tanto rude decorada com um urso pardo e hasteando-a sobre a Sonoma Plaza.
A vila de Yerba Buena se tornou parte dos estados menos de um mês depois, quando, em 9 de julho de 1846, o navio Portsmouth descarregou 70 soldados e fuzileiros americanos. Liderados pelo capitão Montgomery, eles marcharam até a costa e hastearam a bandeira americana sobre a praça da cidade, logo depois renomeada Portsmouth Square em homenagem ao evento.
Em janeiro de 1847, o nome da cidade foi oficialmente alterado para San Francisco, uma medida destinada a enfatizar o relacionamento da cidade com a Baía de São Francisco. Para evitar confusão, a pequena cidade de Francisca na Baía Norte foi persuadida a mudar seu nome para Benicia.

A Corrida do Ouro

No local da atual Sacramento ficava o forte de John Sutter, ex-oficial do exército suíço. Ele chamou seus 50.000 acres de terra de Nova Helvécia e a governou como um déspota benevolente. O forte de Sutter era frequentemente a primeira civilização vista por viajantes cruzando as Montanhas de Sierra Nevada. Foi aqui, em um riacho perto de uma serraria, que o funcionário de Sutter, James Marshall, descobriu ouro pela primeira vez em 24 de janeiro de 1848. Sutter percebeu o que uma corrida do ouro poderia fazer com seus planos e tentou manter a descoberta em segredo, mas os rumores continuaram se espalhando. As comportas se abriram em maio, quando Sam Brannan marchou pelas ruas anunciando a descoberta de ouro ao longo do Rio Americano, mostrando seu ponto de vista brandindo uma garrafa cheia de pepitas de ouro. Brannan, sempre astuto, sabiamente se preparou para o anúncio público, certificando-se de que sua loja de ferragens estava totalmente abastecida com equipamentos de mineração e outros equipamentos necessários.
Em um piscar de olhos, a cidade quase esvaziou-se de homens fisicamente aptos quando a fuga para os campos de ouro começou. Os comerciantes rapidamente venderam equipamentos de mineração e chamadas foram feitas para a América do Sul, Havaí e a Bacia do Pacífico em busca de pás, panelas, cordas e outros bens. Alertados pela demanda repentina, garimpeiros do Peru, Chile, China, Havaí e Austrália logo desembarcaram na cidade. Em dezembro, um pequeno baú de pepitas de ouro chegou a Washington D.C. O presidente Polk oficializou a descoberta do ouro quando a anunciou ao público. São Francisco logo se tornou a porta de entrada para os campos de ouro.
No final de 1849, a população da cidade estava perto de 20.000, mais de noventa por cento homens. A inflação estava nas alturas. O café da manhã custava seis dólares e uma garrafa de uísque, trinta. Os passatempos favoritos eram jogos de azar, bebidas e prostituição. Descrevendo a cidade em El Dorado, Bayard Taylor escreveu: “Centenas de tendas e casas… espalhadas por todas as alturas e ao longo da costa por mais de uma milha. Ianques de todas as variedades possíveis, californianos nativos em sarapes e sombreros, chilenos, sonoranos, canacas do Havaí, chineses com caudas longas, malaios armados com seus agriões eternos e outros em cujos rostos bronzeados e barbudos era impossível reconhecer qualquer nacionalidade especial.”

Golden Gate Park

Com a intenção de elevar a imagem de São Francisco aos olhos do mundo, líderes comunitários como Sam Brannan e William Ralston começaram a fazer campanha por um parque na cidade. William Hammond Hall foi escolhido para projetá-lo e o trabalho começou em 1870. Recuperar a terra das dunas de areia movediças não foi uma tarefa fácil, mas, apesar das dúvidas expressas por alguns jornais, o projeto progrediu. Em 1890, foi entregue a John McClaren, um escocês rabugento. Proibindo coisas como placas de "Não pise na grama", ele trabalhou incansavelmente por anos criando um dos maiores parques urbanos do mundo. Dedicado a manter o parque o mais natural possível, foi somente sob suas veementes objeções que estátuas e outros monumentos semelhantes foram erguidos no parque, e então permitidos apenas nos lugares mais obscuros e escondidos.
No entanto, a extremidade leste do parque veria desenvolvimento adicional. O primeiro edifício erguido foi o Conservatório de Flores, construído em 1879. James Lick, que o pretendia para sua propriedade em San Jose, o havia enviado em caixotes de Dublin. Quando Lick morreu, Crocker e outros o compraram por US$ 2.600 e o doaram para a cidade. Em 1916, o North American Hall da Academia de Ciências da Califórnia foi inaugurado e, em 1919, o Museu de Arte Memorial M.H. de Young o seguiu.

A Feira de Meio do Inverno de 1894

São Francisco sediou a primeira Feira Mundial da Califórnia, a Exposição de Meio do Inverno de 1894. Apesar das objeções do superintendente do parque McClaren, ela foi realizada no Golden Gate Park. Realizada durante um ano de depressão, a feira foi um sucesso, de janeiro a julho e contando com mais de 2,5 milhões de visitantes. A feira com sabor exótico apresentou grandes edifícios projetados nos estilos egípcio e indiano oriental. As atrações incluíam uma vila havaiana, uma cena de rua do Cairo e uma vila esquimó completa com "esquimós" vestidos de pele remando caiaques em um pequeno lago. Uma atração favorita do show paralelo era a Boone's Arena, com apresentações de animais treinados. O público na Boone's aumentou drasticamente depois que um leão matou um dos treinadores durante uma apresentação.
A eletricidade foi a nova e emocionante descoberta da época e a feira de São Francisco foi dominada pela imponente e centralmente localizada Tower of Electricity. À noite, um feixe de luz giratório, visível por quilômetros, era projetado do topo da torre. Embora a maioria das estruturas tenha sido demolida na conclusão da feira, o Music Concourse e o Japanese Tea Garden foram poupados e ainda estão de pé hoje.

Terremoto e incêndio

O Grande Terremoto de São Francisco ocorreu às 5h12 da manhã, em 18 de abril de 1906. O primeiro tremor sacudiu a cidade por quarenta segundos. Após uma pausa de dez segundos, um segundo tremor começou, mais forte que o primeiro e durou vinte e cinco segundos. A Falha de San Andreas, descoberta apenas em 1893, na costa de São Francisco, mudou. O epicentro foi em Point Reyes, na costa, onde uma locomotiva foi derrubada de seus trilhos. Estima-se que o terremoto teria medido 8,3 na Escala Richter.
Embora a cidade tenha sido duramente atingida, Santa Rosa ao norte e San Jose ao sul, onde mais de 100 pessoas morreram, sofreram os piores danos. Por outro lado, Oakland e Berkeley, do outro lado da baía, sentiram apenas um pequeno tremor. A Universidade de Stanford, na península, sofreu danos tremendos em seu campus e edifícios.
As calçadas de São Francisco cederam e as tubulações de água e gás se romperam. Fachadas de tijolos foram sacudidas das fachadas dos edifícios, enquanto estruturas que infelizmente foram construídas em aterros soltos afundaram e deslizaram para fora de suas fundações. Os interiores desabaram e muitas pessoas morreram dormindo em suas camas. Nos cemitérios da cidade, 500 lápides tombaram, todas elas caindo para o leste.
Infelizmente para a cidade, entre as primeiras vítimas estava o chefe dos bombeiros Dennis T. Sullivan, ferido mortalmente quando seu quartel de bombeiros de tijolos não reforçados desabou sobre ele. A maioria dos quartéis de bombeiros de São Francisco sofreu destinos semelhantes, paralisando essas instalações enquanto, ao mesmo tempo, mais de 50 incêndios estavam ocorrendo pela cidade. No início da tarde, esses incêndios haviam se transformado em três grandes conflagrações. Um grande incêndio estava fora de controle ao sul da Market Street, enquanto outro se alastrava ao norte de Market, perto da orla. Um terceiro incêndio devastou uma área conhecida como Hayes Valley, a oeste da Prefeitura. As comunicações dentro da cidade foram destruídas e o aqueduto que transportava o abastecimento de água de São Francisco até a península quebrou. Os ventos estavam de leste naquele dia, o oposto do normal, e ventos quentes dos vales interiores rapidamente atiçaram as chamas em tempestades de fogo que levantaram fumaça a oito quilômetros de altura. Partituras queimadas de uma loja de música incinerada na Market Street caíram em Marin, do outro lado da baía.
O Exército dos EUA saiu do Presídio para se juntar à luta, que logo ficou sob o comando do Brigadeiro-General Frederick Funston. Por três dias, os incêndios queimaram fora de controle, apesar do uso de táticas desesperadas como dinamitar edifícios na tentativa de criar corta-fogos. Apesar de todos os esforços, o incêndio destruiu quase toda a cidade a oeste da Van Ness Avenue antes de finalmente ser controlado.
Alguns refugiados foram de balsa para Oakland, mas a maioria ficou na cidade, mudando-se para o Presídio e o Golden Gate Park, onde cidades de barracas foram rapidamente montadas. Mais de 250.000 ficaram desabrigados, cerca de dois terços da população da cidade. Embora a extensão do desastre tenha sido minimizada o máximo possível, acredita-se agora que 3.000 ou mais morreram no terremoto e nos incêndios subsequentes. Relatórios anteriores, destinados a influenciar seguradoras e futuros investidores, reduziram as taxas de mortalidade e alegaram que a maior parte dos danos foi resultado de incêndios, e não do terremoto.
Embora a maioria dos bancos tenha optado por abandonar seu dinheiro, confiando em seus cofres pesados e herméticos para protegê-lo, A.P. Giannini, fundador do Banco da Itália, conseguiu tirar seu capital da cidade em chamas escondido em uma carroça. Após o incêndio, enquanto outros tiveram que esperar semanas até que os cofres em brasa esfriassem e pudessem ser abertos com segurança, Giannini foi um dos poucos recursos de dinheiro pronto. Com esse impulso, seu banco ganhou destaque, eventualmente renomeando-se para Bank of America e se tornando um dos principais bancos da Costa Oeste.

Reconstruindo a cidade

Em três anos, a cidade estava voltando à vida. Das 28.000 residências destruídas nas chamas, mais de 19.000 já haviam sido substituídas. No centro da cidade, novos prédios de escritórios estavam sendo erguidos nos quarteirões queimados, maiores e mais grandiosos do que antes. Em 1912, começaram as obras de um novo Centro Cívico, projetado para substituir a Prefeitura perdida. Enquanto isso, os planos para uma feira mundial chamada Panama-Pacific Exposition, a ser realizada em 1915, continuaram inabaláveis.

Panama-Pacific Exposition

Celebrando a abertura do Canal do Panamá, a Exposição foi inaugurada em 20 de fevereiro de 1925 e, apesar de uma guerra que estava ocorrendo na Europa, foi um grande sucesso. 600 acres de terra de maré na costa da baía no lado norte da cidade, estendendo-se de Fort Mason até o Golden Gate, foram murados e preenchidos para fornecer um local para a feira. A feira foi agraciada por uma grande rotunda chamada The Palace of Fine Arts e dominada pela Tower of Jewels de 432 pés de altura. Esta torre, incrustada com 50.000 peças de vidro colorido, era lavada todas as noites por 36 holofotes coloridos independentes.

Construindo Pontes

São Francisco ficou isolada por muito tempo no centro da baía, acessível apenas por balsa ou pela longa viagem até a península. Mas na década de 1930, a cidade abriria mão de seu isolamento pela prosperidade aumentada prometida por dois grandes projetos de pontes.
A Bay Bridge, que liga o centro da cidade a Oakland através da baía, foi iniciada em maio de 1933. Envolvia a ponte relativamente fácil de Oakland para Yerba Buena Island por meio de uma ponte de treliça baixa, e o vão mais difícil da ilha para São Francisco com uma ponte suspensa dupla. Um enorme túnel foi perfurado através da Yerba Buena Island para conectar as duas pontes. De dois andares, setenta e seis pés e cinquenta e oito pés de largura, este túnel ainda é o maior furo desse tipo no mundo. Rincon Hill no lado da cidade foi parcialmente nivelado para formar o ponto de ancoragem para o píer principal da ponte. Originalmente equipada com linhas ferroviárias no convés inferior, foi aberta ao tráfego em novembro de 1936.
A Golden Gate Bridge foi iniciada apenas alguns meses antes, em janeiro de 1933. Torres gêmeas de 746 pés foram afundadas em meio às marés turbulentas da Golden Gate e enormes cabos foram içados, dos quais o resto da ponte ficaria pendurado. A maior ponte suspensa já tentada, ela cobraria seu preço em vidas humanas. Em fevereiro de 1937, dez homens foram mortos quando seus andaimes cederam repentinamente. Esta ponte de nível único, com passarelas para pedestres, foi inaugurada em 27 de maio de 1937.

Exposição Internacional Golden Gate

A maioria das pessoas chamava esta feira de "Ilha do Tesouro", em homenagem à ilha artificial na qual a feira era realizada. Localizada nos baixios da face norte da Ilha Yerba Buena, a retangular Ilha do Tesouro de 400 acres exigiu três anos de dragagem e aterro.
A feira foi criada para celebrar a conclusão das duas grandes pontes, mas seu tema era "Um Concurso do Pacífico" e um estilo particular (apelidado de Bacia do Pacífico) foi nomeado a abordagem oficial do design. Os destaques da feira incluíam a estátua gigante da deusa Pacifica, a Corte da Lua, a Torre do Sol e o Arco do Triunfo de noventa pés. Inaugurada em fevereiro de 1939 e fechada no inverno de 1940, a exposição recebeu mais de 17 milhões de visitantes. Mais comercial do que exposições anteriores, ela apresentou muitos artistas populares da época, incluindo Sally Rand e sua "Praia de Nudismo". Quando a feira fechou seus portões, a Segunda Guerra Mundial estava próxima.

Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial significou crescimento para a cidade de São Francisco. O principal ponto de parada para a guerra no Pacífico, a Bay Area se tornou um foco de estaleiros, tropas e indústria durante o início dos anos 1940. Muitas instituições contemporâneas têm suas raízes nessa era, incluindo o gigante Kaiser Medical Plan, originalmente desenvolvido pela Kaiser Aluminum para fornecer cuidados médicos necessários para as famílias do vasto número de trabalhadores que se mudavam para a área.

Década de 1950

Após a guerra, os EUA vivenciaram uma depressão econômica geral enquanto uma nova coisa chamada Guerra Fria esquentava, ameaçando a extinção nuclear. A alienação levou à separação e logo surgiu uma nova geração que questionou os valores de tudo o que havia acontecido antes. A geração beat de Kerouac e Ginsberg nasceu, amontoada na área de North Beach e em Telegraph e Russian Hills. O poeta Lawrence Ferlinghetti abriu sua livraria City Lights enquanto Ginsberg era processado por obscenidade, e clubes beat como o Purple Onion e o Hungry i abriram na Broadway. Mas no final da década, os “beatniks” viraram moda e o território foi invadido por turistas.

Década de 1960

A década de 1960 começou com um estrondo quando, inspirada pelos beatniks, pelo movimento Ban the Bomb e pelas questões dos direitos civis, a New Left ganhou destaque. Quando o Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara tentou se reunir na Prefeitura de São Francisco, eles foram recebidos dentro da rotunda por centenas de manifestantes furiosos carregando cartazes dizendo "Caçadores de Bruxas, vão para casa!" Em pânico, a polícia da cidade trouxe mangueiras de incêndio e lavou e espancou os manifestantes para fora do prédio. A cena inspirou uma geração de manifestantes e o movimento pela Liberdade de Expressão se espalhou pelo país.
Em 1967, a ideia havia se tornado o movimento Amor Livre e São Francisco era o centro. Na Haight Street, o bairro de classe média estava dando lugar a uma nova geração de jovens místicos. Entregando-se à maconha, LSD e outras drogas, eles criaram um estilo cultural que foi revelado ao mundo durante o Verão do Amor de 1967. Em pouco tempo, um promotor astuto chamado Bill Graham alugou um velho auditório na Fillmore Street e estava promovendo shows com artistas locais como Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company e Grateful Dead. Esses shows apresentavam efeitos de iluminação bizarros e suprimentos aparentemente infinitos de psicodélicos gratuitos.
O Haight rapidamente se tornou um refúgio para vagabundos e indesejáveis, e o próprio movimento degenerou em uma declaração de moda e uma desculpa para ficar chapado, mas algumas coisas foram mudadas para sempre.
A noção de amor livre estava destinada a ser interpretada amplamente. Uma pequena boate na esquina da Grant com a Broadway virou notícia nacional quando Carol Doda começou a se apresentar de topless. Os clubes locais ofereciam competição e, em poucos meses, a dança sem fundo foi introduzida. Por mais alguns meses, Carol Doda atraiu clientes aumentando continuamente seus seios com injeções regulares de silicone. Nessa época, dois irmãos chamados Mitchell se mudaram para a cidade, vindos de Antioch, nas proximidades. Abrindo dois cinemas adultos, um em cada extremidade do Tenderloin, eles começaram a desenvolver uma indústria local de filmes pornográficos que eventualmente se tornou nacional.
Em outubro de 1966, uma jovem foi assassinada perto de Riverside, o primeiro de uma série de assassinatos cometidos por um assassino conhecido até hoje apenas como "O Zodíaco". Provocando suas vítimas e autoridades com cartas enviadas a jornais, ele mataria mais quatro vezes nos três anos seguintes, sua última vítima um motorista de táxi em São Francisco. Embora os jornais ainda estivessem recebendo cartas até 1978, sua identidade nunca foi descoberta. Um detetive aposentado da área afirma saber a identidade do homem, mas, incapaz de produzir qualquer evidência, ele se recusa a nomear seu suspeito.

Década de 1970

Esta década viu tensões crescentes à medida que a guerra do Vietnã avançava, ampliando a divisão entre opiniões opostas. O movimento radical dos Panteras Negras em Oakland se juntou às forças antiguerra em Berkeley para atacar a autoridade e o establishment.
As tensões transbordaram quando, em 1973-74, um grupo dissidente muçulmano negro que se autodenominava "Anjos da Morte" assassinou aleatoriamente quinze pessoas em São Francisco ao longo de um período de seis meses. Eventualmente presos, quatro dos acusados ​​foram enviados para a prisão e quatro liberados.
O Exército de Libertação Simbionês também ganhou as manchetes. Sequestrando a herdeira Patty Hearst em plena luz do dia, eles exigiram um resgate exigindo que a família Hearst distribuísse comida gratuita aos pobres de Oakland. Mais tarde, Hearst se juntou ao SLA e foi acusado de ajudar a cometer pelo menos um assalto a banco.
A década também viu o assassinato do prefeito da cidade, George Moscone, e do supervisor Harvey Milk, o primeiro político eleito abertamente gay de São Francisco. Ele foi abatido por Dan White, um ex-vereador que teve sua renomeação recusada para seu cargo. White alegou a infame "defesa Twinkie", alegando que aditivos em fast food o deixaram mentalmente desequilibrado. Quando White foi sentenciado a menos de cinco anos, a população gay de São Francisco e seus apoiadores explodiram em uma noite de violência agora conhecida como White Night Riot. Solto após cumprir sua pena, Dan White cometeu suicídio pouco tempo depois.

Década de 1980

A última parte desta década trouxe uma nova prosperidade para São Francisco e para a América como um todo. Evitando sua antiga imagem de cidade pequena e baixa, a nova era da cidade começou em meados da década de 1970 com a construção da enorme Bank of America Tower na California Street. Logo, outros arranha-céus estavam sendo erguidos por todo o centro da cidade, estimulados pela Reaganomics da década de 1980. Com a construção da agora marca registrada da cidade, a TransAmerica Pyramid, esse boom sem precedentes alterou para sempre o horizonte da cidade.

O terremoto de 1989

Em 17 de outubro de 1989, às 17h04, São Francisco foi atingida por um terremoto de magnitude 7,1, o mais forte desde o terremoto de 1906. 67 pessoas morreram, 43 quando a autoestrada Cypress de dois andares construída na lama macia de Bayshore, em Oakland, desabou sobre si mesma. Uma seção do convés superior da Bay Bridge também desabou, resultando na morte de outro motorista e em um enorme problema de deslocamento que duraria um mês ou mais. No distrito de Marina, onde as casas são construídas em aterros não compactados, o assentamento de casas desencadeou um incêndio que consumiu um quarteirão inteiro. No entanto, o dano geral foi pequeno. Vias expressas rachadas foram reparadas ou demolidas e, após vários meses, os andaimes temporários erguidos em todos os lugares para reparar alvenaria e estuque rachados em centenas de edifícios começaram a desaparecer. Como a fênix que é o símbolo da cidade, São Francisco sempre renasce das chamas.

Década de 1990

Esta década viu uma estabilização da população da área da baía e da Califórnia como um todo. O estado aparentemente "cheio", as pessoas começaram a deixar a Califórnia em favor da costa norte, particularmente Portland e Seattle. O crescente número de moradores de rua nas ruas era um problema contínuo e uma economia deprimida sem meios óbvios de recuperação deixou um estado que conhecia apenas crescimento constante, um estado contendo 1/8 da população dos EUA, em busca de um futuro.
Sempre a terra de desastres espetaculares, a Califórnia voltou a ser notícia nacional em outubro de 1991, quando uma tempestade de fogo varreu as colinas de East Bay, matando várias pessoas e destruindo mais de 3.000 casas. Alimentado pelos mesmos ventos quentes e secos do interior que espalharam o incêndio de 1906 por São Francisco, foi um dos incêndios urbanos mais destrutivos já registrados.
Quando a absolvição de quatro policiais acusados de espancar Rodney King desencadeou protestos em todo o país, o centro de São Francisco, ainda politicamente consciente, não foi exceção. Vários grupos diferentes de manifestantes marcharam pela Market Street e por Nob Hill. Saqueadores quebraram vitrines e esvaziaram lojas e armazéns na Market Street e ao redor da Union Square.

Tourism

Uma das principais indústrias da cidade é o turismo. São Francisco, mesmo no final do século XIX, provou ser um local popular entre os visitantes. Embora alguns dos primeiros hóspedes da cidade a achassem rude, impetuosa e desprovida de atrações, muitos achavam seu clima e população exuberante encantadores. Localizada a milhares de quilômetros dos centros populacionais do Leste, São Francisco parece menos contida e desenvolveu seu próprio código de costumes e padrões. Embora mais conservadora do que nos dias em que os marinheiros eram shanghaiados na Costa da Barbária e os turistas se aventuravam rindo nas casas de ópio de Chinatown, ela ainda desfruta da reputação de uma "cidade adulta" que oferece uma grande variedade de entretenimentos. Há muitos restaurantes, assim como clubes e teatros. Chinatown é uma atração padrão, assim como passeios em bondes antigos e compras ao redor da Union Square. Fishermen's Wharf, no extremo norte da cidade, é a atração mais popular, atraindo anualmente mais turistas do que qualquer outro lugar nos EUA, exceto a Disney World.

Eventos

Festivais e desfiles são populares na cidade, muitos deles oferecendo uma diversão para os turistas. O mais famoso e popular é o Lesbian and Gay Freedom Day Parade, realizado no último domingo de junho. Realizado na via principal da Market Street, o desfile atrai um quarto de milhão de espectadores que aplaudem loucamente os vários carros alegóricos, fantasias e exibições. Ao contrário de eventos semelhantes em muitas outras cidades, o orgulho gay em São Francisco é um motivo para celebração, não confronto.
Mas qualquer desculpa para se vestir e desfilar pelas ruas parece boa o suficiente para os moradores de São Francisco. Os desfiles e festivais anuais começam no final de janeiro ou início de fevereiro com a celebração do Ano Novo Chinês e o Golden Dragon Parade serpenteando pela Stockton Street a partir do Market. O centro da cidade sedia o próximo Dia de São Patrício em 17 de março, celebrado de uma maneira comum à maioria das cidades dos EUA... com um desfile e muita cerveja tingida de verde. O Dia da Mentira vê o desfile não oficial do Dia de São Estúpido encenado pelo centro financeiro, terminando com um lançamento de moeda no esculpido "Coração do Banqueiro" em frente à Torre do Bank of America. O Festival das Flores de Cerejeira de Japantown também acontece em abril, seguido pelo Cinco de Mayo, celebrado no Mission District no fim de semana mais próximo de 5 de maio. Junho é o anfitrião das Feiras de Rua de Haight e North Beach, bem como o longo desfile de Carnaval encenado na Mission. Do outro lado da baía, Oakland organiza um festival de música chamado Festival at the Lake, apropriadamente, nas margens do Lago Merritt.
O Quatro de Julho é celebrado no Crissy Field ao norte do Presídio com um piquenique durante todo o dia e shows de rock gratuitos, culminando com fogos de artifício à noite. O final do mês encontra a Feira Anual de Arte e Música de Polk Street. Agosto é o anfitrião da Semana da Frota, quando a Marinha dos EUA coloca porta-aviões e submarinos em exibição pública enquanto os Blue Angels circulam pela cidade. O início de outubro é a época da Castro Street Fair, seguida por uma grande participação no Halloween no final do mês. O Exotic Erotic Ball é realizado todos os anos nessa época. Originalmente The Hooker's Ball, os participantes usam apenas as roupas mais ousadas e câmeras são bem-vindas. Além disso, há uma série de eventos de caridade e shows gratuitos realizados no Golden Gate Park, Crissy Field, Union Square e outros lugares. Artistas convidados nesses shows geralmente incluem músicos conhecidos da área da baía, como Carlos Santana, Paul Kantner, Jerry Garcia e Grace Slick.
Até mesmo eventos esportivos são uma desculpa para os moradores de São Francisco se fantasiarem e se exibirem. A corrida anual Bay to Breakers Run é um evento profissional de classe mundial que atrai corredores de todo o mundo; mas, de longe, a maioria das inscrições são de moradores locais que, vestidos com as fantasias mais extravagantes imagináveis, cambaleiam pela corrida de sete milhas pela cidade, da baía até o Oceano Pacífico. Trajes de palhaço, tiras de couro, banheiras, ternos de negócios, roupas de mergulho com nadadeiras e quase tudo o mais que se possa imaginar: todos são considerados trajes adequados.

Climate

Climaticamente, a área da baía é isolada. As colinas que cercam a área retêm as brisas do Oceano Pacífico, proporcionando à área um dos climas mais estáveis do mundo. As temperaturas diárias raramente variam mais de cinco graus de uma temperatura média anual de 60 graus F. As correntes do Pacífico aquecem a costa no inverno e fornecem bancos de neblina refrescantes no verão. Enquanto a área da baía desfruta de temperaturas moderadas, a apenas 20 milhas a leste, além do anel de colinas, os vales do interior sofrem com invernos e verões congelantes com temperaturas frequentemente subindo acima de 100 graus.
A área da baía é comparativamente árida, recebendo cerca de 15 polegadas de chuva por ano. Tempestades são quase inexistentes e o céu geralmente está sem nuvens... o sol quente e brilhante resfriado pelos traços nebulosos de neblina que pairam no ar o ano todo. Algumas ondas de calor ocorrem, geralmente em maio, junho, setembro ou outubro, mas as temperaturas na parte mais quente da cidade raramente excedem os 80 graus, e somente nas ocasiões mais raras as temperaturas caem abaixo de zero na noite mais fria do inverno. A chuva é um fenômeno de inverno, começando geralmente em novembro com chuvas periódicas durante janeiro, fevereiro e março. Embora chuvas torrenciais diurnas não sejam incomuns, boa parte da chuva parece cair nas primeiras horas da manhã, enquanto a maioria das pessoas está dormindo. Os verões quase não trazem chuva alguma. A falta de estações verdadeiras resulta em um esverdeamento geral da área durante o inverno, com flores silvestres florescendo em novembro, seguido por um escurecimento gradual durante todo o verão... o período mais perigoso para incêndios. Embora o clima árido torne a vegetação relativamente esparsa, a flora é uma mistura de eucaliptos, pinheiros, palmeiras, cactos e folhagens exóticas como plantas de jade, aves do paraíso e plantas centenárias imponentes. Poucos deles são nativos da região, mas foram importados há muito tempo da Austrália, das Ilhas Canárias e de outros lugares.

Neblina

A neblina é realmente o clima mais ativo da área da baía. Formando-se a algumas milhas da costa, a neblina geralmente sobe de 800 a 2000 pés acima do solo, passando sobre a cidade como nuvens cinzentas correndo em alta velocidade. A neblina raramente abraça o solo como seria de se esperar, mas flutua no alto, criando dias cinzentos... "céus leitosos", como os meteorologistas locais os descrevem. A neblina é mais pesada no verão, quando as correntes frias do oceano reagem com o ar quente. A neblina geralmente se dissipa no início da manhã, retornando no final da tarde ou à noite, mas as partes ocidentais da cidade, Richmond e Sunset, ficam sob um cobertor quase contínuo de cinza durante a maior parte do verão, recebendo, na melhor das hipóteses, algumas horas de sol à tarde. Por outro lado, a East Bay recebe menos neblina e a temperatura diurna geralmente é de cinco a oito graus mais alta do que em São Francisco. A temperatura da cidade em si varia até dez ou doze graus, dependendo do bairro.
Mas a neblina é imprevisível, às vezes se reunindo em uma parede rolante de 2.000 pés que se eleva acima da cordilheira central da cidade, outras vezes fluindo pelas passagens mais baixas em fios espectrais que descem para as ruas mais baixas da cidade. A neblina também visita a baía, entrando e saindo pelo estreito Golden Gate, seguindo as correntes das marés mutáveis. Muitas vezes, uma gigantesca coluna de neblina pode ser vista subindo pelo Gate, engolfando a ponte e a Ilha de Alcatraz, e continuando pela baía para eventualmente colidir com Albany Hill na costa distante. O tempo todo, a cidade em si é banhada pela luz do sol.

Maps

• 

  San Francisco, California

Tipo

Large city

Dono/Governante

Vannevar Thomas

Ruling/Owning Rank

Príncipe

Organização Proprietária

Camarilla

Personagens no Local

• Vannevar Thomas